Domenico Orefice: nomade, ibrido, concreto. | t-mag

Stories
About
Store
Contact

Newsletter
Stockists
Search
Newsstands

Language:

English |

Independent-tastemaker magazine
Old-fashioned paper, new media platform

Follow us

ig
sp
tt

©2026 All Rights Reserved

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok

Fashion

Domenico Orefice: nomade, ibrido, concreto.

words: Valentina Tonini Bossi

Creativity Hunters

11.02

Domenico Orefice: nomade, ibrido, concreto.

Domenico Orefice: nomade, ibrido, concreto.

Domenico Orefice racconta un percorso fatto di visione chiara e pragmatismo raro. Reduce da un progetto in Cina promosso da Camera Moda, riflette sull’importanza di misurarsi con il mondo senza retorica: “È stata un’esperienza bellissima. Lì la produzione è preparatissima e il rapporto qualità-costo è superiore all’Italia.”

Originario di Napoli, dal 2013 a Firenze, Orefice porta nel suo sportswear la sartorialità napoletana, con un approccio che lui stesso definisce “nomadismo”: un brand in continua evoluzione, capace di adattarsi alle circostanze, con un occhio puntato alla sostenibilità e al rispetto delle persone.

Dalla costruzione del prodotto alla gestione della community, dalla scelta dei materiali alla creazione delle collezioni, fino alla musica che accompagna ogni show, la sua è una visione concreta e pragmatica della moda: innovativa, consapevole e radicata nella propria identità.

In questa intervista, Orefice racconta le scintille che hanno segnato la sua carriera, il metodo creativo che privilegia modellistica e prototipi, le collaborazioni che sogna e la filosofia che guida ogni decisione: sempre tra creatività, concretezza e apertura al mondo.

Domenico Orefice FW26 creativity hunters t-mag — Ph self-made by Domenico Orefice, Kodak FunSaver 35mm.

Inizierei chiedendoti subito qual è stato per te, guardandoti indietro, il momento scintilla in cui hai capito che la moda non era solo un mestiere, ma una sorta di vocazione per te, che sarebbe poi diventato quello che è il tuo brand oggi.

A dire la verità, non c’è stato un momento “magico” in senso romantico. La moda, vista da fuori, può sembrare un percorso lineare, tutto rose e fiori, ma per chi la vive dall’interno – un giovane imprenditore, qualcuno che costruisce un brand da zero – è un’incognita continua. Ogni giorno si alternano momenti molto positivi, altri semplicemente buoni e altri decisamente difficili.

La vera scintilla è arrivata quando ho capito che questa non era più una passione secondaria, ma il mio lavoro. È successo con la mia prima presentazione alla Fashion Week, nel gennaio 2024, grazie anche al supporto dei ragazzi di S2B Press. In quell’occasione ho visto che esisteva davvero un pubblico pronto a sostenermi e ad apprezzare ciò che stavo facendo. È stato lì che mi sono detto: “Ok, questo può funzionare. Questo è un lavoro vero, non solo un sogno.”

Originario di Napoli, Orefice si trasferisce a Firenze, dove prosegue gli studi al liceo artistico e poi al Polimoda. Il passaggio dal Sud al Centro Italia coincide con un cambio di prospettiva:

“A Napoli giocavo con i Bratz Boyz di nascosto. A Firenze mi sono sentito libero, sia di esprimermi che di essere me stesso.”

La sartorialità napoletana, però, resta un riferimento strutturale: un codice che Orefice porta dentro lo sportswear, creando un linguaggio personale.

Il suo lavoro è stato più volte definito un incontro tra sportswear, artigianalità e sartorialità. Lui stesso aveva coniato il termine Hybrid Sportswear Vision.

Oggi preferisce parlare di “nomadismo”:

“Nomade è qualcuno che si adatta a tutte le circostanze. È così che vedo il mio brand: in continua evoluzione.”

Domenico Orefice FW26 creativity hunters t-mag

Oggi si parla molto di sostenibilità e tu in questo fai scelte abbastanza radicali, usando pelli vegetali e concerie etiche, come vivi questa responsabilità creativa ed etica nella quotidianità del tuo lavoro?

Negli ultimi anni abbiamo ripetuto talmente tanto la parola “sostenibilità” da svuotarla quasi di senso. Ci si concentra sui materiali – concia vegetale, nylon riciclato, deadstock – ma ci si dimentica che la vera sostenibilità, quella più concreta, riguarda il modo in cui tratti le persone dentro la tua azienda.

Perché, in fondo, anche usando materiali etici o riciclati gli sprechi restano inevitabili: acqua, energia, scarti di produzione. Per chi, come me, ha avviato un brand negli ultimi anni, l’attenzione ai materiali è ormai una prassi naturale: si lavora con deadstock, si fanno accordi con concerie che ti forniscono pelli destinate allo smaltimento e che puoi trasformare in capi validi.

Ma tutto questo, oggi, mi sembra quasi la parte più semplice. La sostenibilità reale sta nel creare un ambiente di lavoro sano, nel far sentire le persone a proprio agio, nel costruire una comfort zone professionale. È lì che, per me, si misura davvero il valore di un brand.

Hai parlato dell’importanza dei rapporti all’interno di un’azienda. In passato hai esteso questo discorso anche al concetto di “community”, non solo come insieme di clienti ma come rete di persone che ruotano attorno al brand. Come nasce per te questa idea di community e come la alimenti concretamente?

Oggi, per un brand piccolo, creare una community “esterna” è molto difficile. La prima vera community è composta dai collaboratori, dalle persone che lavorano con te ogni giorno, dagli amici che ti sostengono: è lì che si costruisce il nucleo più solido. Solo dopo arriva la community dei clienti, quelli più fidelizzati, che scelgono di acquistare e che quindi permettono al brand di re-investire e crescere. Al momento sto lavorando soprattutto su questo doppio livello: una community all’interno del brand e una community di clienti, che diventa la base economica ed emotiva del progetto.

Non avendo esperienze in grandi maison, Orefice ha sviluppato un metodo autonomo, spesso lontano dalle prassi scolastiche.
Negli ultimi anni parte direttamente dal cartamodello, senza passare dal disegno:
“A volte parto direttamente dal cartamodello, da ciò che ho già chiaro in testa. Il disegno, paradossalmente, mi rallenta: se l’idea è già formata, preferisco tradurla subito nella modellistica, perché in quel passaggio prende immediatamente la forma che voglio. Con il disegno rischio di perdermi a pensare come farla; con la modellistica vado dritto al punto, arrivo subito al prototipo.

Per me è un metodo naturale e molto più efficace. Non ho seconde strade o ripensamenti: cerco sempre di far funzionare il capo alla prima, anche per una questione di tempistiche e costi. Nei brand emergenti la produzione pesa tantissimo, quindi nel mio studio cerchiamo di ridurre al minimo gli sprechi. Se il capo riesce subito, non devi rifarlo, non devi correggerlo, non accumuli scarti. È in questo modo che riesco a contenere i costi e ottimizzare tutto il processo.”

Tutto viene realizzato internamente: prototipi, modellistica, produzione. Una scelta che agevola il controllo totale sulla qualità e sui costi.

Il vintage è diventato uno strumento di lavoro: fitting pre-collezione, studio delle silhouette, analisi delle proporzioni. Non per un racconto nostalgico, ma per una questione di forma.

A–seasonal, a–gender? Sì, ma il mercato è ancora un altro mondo.

Pur riconoscendo che molti capi funzionano su generi diversi, Orefice resta lucido:
“Finché non educhiamo il cliente, l’uomo-donna resterà. Se entri in uno store senza divisioni, sei spaesato.”

La creatività si confronta, inevitabilmente, con il comportamento d’acquisto.

Vorrei tornare al tuo processo creativo soffermandomi sull’artigianalità. Come gestisci l’equilibrio tra manualità tradizionale e produzione contemporanea, soprattutto quando si parla di scalare il prodotto?

In realtà, al momento non mi confronto con una vera produzione su larga scala: ho solo tre negozi e per ora lavoro più sull’artigianato che sull’industrializzazione. Non ho ancora sperimentato la grande produzione, e non so se sia un bene o un male, perché richiede investimenti enormi. Come dicevo, noi cerchiamo sempre di ridurre i costi al minimo e di mantenere il controllo interno su tutto.

Su questo tema ti dico esattamente cosa penso: il made in Italy oggi è diventato soprattutto un’etichetta. Non perché non esista più la qualità italiana, ma perché non è più l’unica. Dopo aver lavorato in Cina ho visto quanto la produzione lì sia avanzata: la qualità è altissima e l’evoluzione negli ultimi anni è stata impressionante.

Non sto dicendo che il made in Italy sia morto, ma che è ormai inflazionato. A questo si aggiunge un problema enorme di trasparenza nel sistema moda: a differenza di altri settori, il tracciamento della produzione non è sempre obbligatorio. Fino a poco tempo fa bastava cambiare un’etichetta per dichiarare “made in Italy” un capo prodotto altrove, anche in Bangladesh. È un’operazione semplicissima, che molte aziende fanno. E questo rende il discorso sull’artigianalità molto più complesso e meno romantico di quanto sembri.

Domenico Orefice FW26 creativity hunters t-mag

A fine 2023 il brand ha lanciato Hybridverse Bunker Experience, uno shopping immersivo digitale.
Un esperimento innovativo ma complesso per l’utente:
“I feedback sono stati più negativi che positivi. Le persone non vogliono fare otto passaggi per comprare un capo.”

Orefice parla apertamente della difficoltà, e della necessità, di “rieducare” il consumatore verso una slow fashion più consapevole.

“Per un’esperienza di acquisto diversa serve, prima di tutto, un percorso di educazione del cliente. Quando si parla di slow fashion, bisognerebbe partire proprio da qui: dal modo in cui si compra. Con la Bunker Hybrid Experience volevamo offrire un accesso immersivo al brand, far vivere un vero e proprio percorso all’interno del nostro mondo.

Il problema è il confronto inevitabile con gli e-commerce mainstream: piattaforme come Shein ti portano al carrello in due o tre clic. È una competizione impari. Allora la domanda diventa: chi vince davvero? E, soprattutto, quale modello di valore vogliamo sostenere?”

Qual è stata la sfida più grande nell’implementare pratiche sostenibili nel processo produttivo?

In realtà, produrre quasi tutto internamente rende già di per sé il processo più sostenibile. Lavoriamo con una sarta che viene in studio quando serve, con un team che sa gestire ogni fase: questo riduce gli sprechi e ci permette di controllare ogni passaggio. La sfida, quindi, non è stata enorme. Quando il budget è minimo, com’è spesso per i brand emergenti, si cercano soluzioni veloci, e paradossalmente le soluzioni veloci sono anche quelle più sostenibili: fare tutto in casa, non esternalizzare, limitare gli spostamenti dei capi.

Solo da poco ho iniziato a esternalizzare la produzione delle t-shirt, ma i carry-over li realizziamo ancora internamente: acquistiamo il jersey, lo lavoriamo in studio e poi portiamo i capi a ricamare. Il vantaggio è evidente: quando il prodotto nasce in studio, il risultato è esattamente quello che vogliamo, senza passaggi intermedi. Ed è uno dei modi più efficaci per essere sostenibili oggi.

Sul fronte dei materiali, utilizziamo quanto più possibile deadstock. Lavoro con un partner, Gruppo 5, che crede molto nel progetto e ci fornisce i tessuti di cui abbiamo bisogno. Ma anche qui c’è una responsabilità: se ordini un materiale, devi usarlo. Non ha senso prendere 20 metri e lasciarli lì a marcire. La scelta sostenibile comincia dal dosare correttamente ciò che si acquista.

Per quanto riguarda le pelli, collaboriamo da tre-quattro anni con una conceria che ci fornisce materiali destinati allo smaltimento perché presentano piccoli difetti. Difetti che spesso riguardano aree minime: basta tagliare via cinque centimetri e il resto è perfettamente utilizzabile per creare giacche o pantaloni. Costa meno, evita sprechi e impedisce che materiali di qualità finiscano in discarica e solo per smaltire la pelle servirebbero risorse enormi. Anche questo, per me, significa fare sostenibilità in modo concreto.

Hai parlato di “rischio” nel dare il nome alle tue collezione…

Le sigle come A0 24 Moderate o A1 R1 25 rappresentano per Orefice una scalata, un percorso:

“Mi ricordano gli step, il sacrificio, la dedizione. Finché continuo a salire, so che non mi sono fermato.”

Dove vedi il tuo brand tra 5-10 anni? Pensi a una crescita autonoma, a collaborazioni che sogni di fare o a nuove categorie di prodotto?

Onestamente, 5-10 anni sono un orizzonte troppo lontano. Io devo prima capire cosa fare il mese prossimo per capire davvero la situazione.

Detto questo, entro 5 anni mi aspetto sicuramente una crescita commerciale significativa, ma anche un’espansione più contenuta sarebbe già un buon risultato. È importante iniziare a fare numeri concreti, così che il prodotto cominci a circolare a livello globale.

Sarebbe fantastico collaborare con Nike, sarebbe davvero un sogno. Ultimamente abbiamo lavorato con Vans, ma non si è trattato di una vera collaborazione, più di una customizzazione delle scarpe. Mi piacerebbe continuare a legarmi al mondo dello sportswear, quindi con brand come Nike, Adidas, Puma, Under Armour… marchi davvero grandi. Ad esempio, come ha fatto Melitta Baumeister con la sua collaborazione Nike, creando scarpe bellissime, o come Alyx in passato con le Nike Air Force.

Il mio obiettivo è creare qualcosa che rispecchi il brand stesso, ma con un partner così forte. Quando arrivi a quel livello, secondo me, sei già più avanzato dal punto di vista commerciale. Lo sviluppo commerciale è fondamentale per me.

Naturalmente ci sono anche traguardi più personali, che danno soddisfazione e dimostrano che stai andando nella giusta direzione. Ma alla fine, a livello commerciale, tutto deve parlare da sé: è quella la cosa davvero importante.

Guardando al mercato globale, quali luoghi ti affascinano di più in ottica di possibile espansione? Ci sono paesi che senti particolarmente affini anche dal punto di vista estetico?

Sicuramente il Giappone, dove abbiamo già due negozi. In Italia pochissimi punti vendita riescono davvero a capire il prodotto, mentre Giappone e Corea del Sud lo colgono molto più velocemente.

Ovviamente c’è anche la Francia, Parigi nello specifico. Qualche opportunità potrebbe esserci anche in Germania, ma al momento sono più concentrato sull’Asia, soprattutto Giappone e Corea, più che sulla Cina.

Rick Owens come riferimento iniziale, Demna come influenza contemporanea, e Massimiliano Giornetti come guida professionale.

Pur riconoscendo queste figure, Orefice sottolinea:

“È tutta farina del mio sacco. Siamo tutti influenzati, ma il risultato finale è nostro.”

Le collezioni nascono dalla necessità di continuità, non da un’identità di cliente:

“Guardo cosa ha venduto, certo. Ma non penso a un target. Le collezioni sono tutte legate tra loro, come da un filo invisibile.”

Alla domanda “qual è il messaggio profondo?”, la risposta è immediata:

“Sono concreto, non poetico. La forma del prodotto viene prima. Se poi qualcuno ci legge altro, benissimo.”

Domenico Orefice FW26 creativity hunters t-mag

Domenico Orefice FW26 creativity hunters t-mag

Che consiglio daresti a chi si sta avvicinando a questo mondo?

Bisogna essere pronti a buttarsi, a rischiare e ad accettare anche i feedback negativi. Quelli positivi sono sempre piacevoli, ma dai commenti critici si può davvero crescere, se li si sa trasformare in qualcosa di costruttivo. All’inizio mi capitava spesso che dicessero: “Questo prodotto non funziona” o “Non va bene”, che il primo ordine da Dover Street Market l’ho ottenuto soprattutto perché ero in Fondazione Sozzani.

Oggi, però, siamo alla quarta stagione che Dover acquista il brand.

Quindi il consiglio è: ascolta ciò che ti dicono, ma se senti che non rispecchia la tua visione, lascia andare. Solo noi sappiamo realmente quanta forza può avere la nostra creatività e il nostro brand.

Ultima domanda: che rapporto hai con la musica? hai un primo ricordo musicale che influenza ancora la tua sensibilità artistica oggi?

Sono cresciuto con mio padre che mi faceva ascoltare Lucio Battisti, Mango, Baglioni. Da bambino non mi piacevano molto, perché il mio genere preferito era più vicino a Fabri Fibra e Gemelli Diversi. Oggi, invece, ascolto molto rap, soprattutto napoletano, ma anche soul, R&B americano e UK. Artisti come Jay-Z e Kanye West hanno sempre avuto un’influenza positiva su di me e hanno accompagnato le mie collezioni, anche se non fanno parte della narrazione diretta dei capi.

Per gli show, un mix sperimentale tra rap e techno.

Il dialogo con Domenico Orefice si conclude senza slogan né conclusioni definitive. Dalle sue parole emerge un percorso ancora in divenire, guidato più dalla pratica che dalla narrazione, dove ogni scelta, dalla produzione alla distribuzione, dal metodo creativo al rapporto con il mercato, risponde a una necessità concreta. Non c’è un punto d’arrivo dichiarato, ma una direzione chiara: continuare a costruire, adattarsi e far evolvere il progetto un passo alla volta.

Share

FB
X
IG

Related
Articles

SEEYOUSOUND International Music Film Festival · Subterranean Pulses ft Resonant Visions

SEEYOUSOUND International Music Film Festival · Subterranean Pulses ft Resonant Visions

Giulia Massara

11.02.26

Jazz Is Dead! Festival 2026: tornare indietro per andare oltre

Jazz Is Dead! Festival 2026: tornare indietro per andare oltre

Francesco Lo Nigro

09.02.26

UNCOVERS: MOSTRA FESTIVAL

UNCOVERS: MOSTRA FESTIVAL

06.02.26

Email

Exploring the pulse of
culture since 2019.

where electronic music,
fashion and art collide.

©2026 t-mag

ig
sp
TT

Follow us

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok